在法国人的早餐桌上，一块涂抹着黄油的法棍是标配；在美国，牛排需要“黄油封口”，爆米花要淋上黄油，甚至煎蛋也离不开黄油的加持。黄油作为欧美饮食中的“明星食材”，几乎渗透到每一道菜肴中。然而，在中国，人均年黄油消费量仅约0.2公斤，不到美国的十分之一。即便烘焙门店曾掀起“黄油年糕”的热潮，也不过是昙花一现。那么，中国人究竟为何不爱吃黄油？这种在欧美餐桌占据核心地位的食材，为何始终难以进入中国家庭厨房？
相较于黄油，中国人更熟悉的是花生油、大豆油、菜籽油和猪油。这些油脂不仅价格亲民、供应充足，还能完美适应中餐常见的爆炒、煎炸等高温烹饪方式。而黄油的烟点仅150至160度，遇高温容易发黑、发苦，甚至可能产生有害物质。这种特性使得黄油在中餐的烹饪场景中几乎“无用武之地”。
黄油并非近代才进入中国。清朝末年，随着西方文化的传入，黄油曾被一些外派官员尝试用于烹饪，但始终未能普及。相比之下，猪油作为养猪业的副产品，早已深度融入中国农业结构与日常饮食。无论是炒菜还是制作点心，猪油都是首选，这不仅是口味偏好，更是农业供给结构的自然选择。
黄油的流行与欧美历史发展密不可分。早期，游牧民族为解决奶类保存问题，通过搅打牛奶分离出黄油，这一过程与西藏酥油的制作如出一辙。然而，在中原农业文明中，奶源稀缺，牛主要用于耕地，产奶反而是附属品，自然缺乏黄油的生存土壤。
进入欧洲文艺复兴时期，宗教对黄油的态度也颇具趣味。当时基督教规定每年有一个月禁食黄油，有人偷偷食用后需花6金币向教会购买“赎罪券”以换取“黄油自由”。法国著名的鲁昂圣母大教堂塔楼便是靠这些赎罪券的收入建成，至今仍被称作“黄油塔”。
19世纪末，技术革命推动了黄油的普及。离心机的出现大幅提升了制作效率，铁路和冷藏技术则打破了地域限制，使黄油从贵族食品变为普通家庭的日用品。此后，黄油逐渐成为欧美饮食文化的象征。在法国，一块软化的发酵黄油抹在刚出炉的法棍上，再配上一杯黑咖啡，是无数人早晨的标配；2017年法国黄油危机期间，价格暴涨3倍，连总统马克龙都开玩笑称“再贵下去就要被赶下台”，足见其地位之高。
在美国，黄油更是无处不在。从早餐的煎蛋、爆米花，到牛排封口、烘焙甜点，几乎每一道菜都离不开它。美国名厨Julia Child曾说：“只要加了足够的黄油，任何菜都能变得美味。”这种饮食信仰深刻影响了一代代美国人。
在中国，黄油的机会似乎仅集中在烘焙领域。前段时间，“黄油年糕”在短视频平台爆火，成为“网红爆品”。一条短视频播放量突破4.8亿，某品牌不到两个月便卖出2000万个，甚至有门店单日流水超过10万元。全国7.5万家烘焙门店中，有30%都上线了黄油年糕，成为继“脏脏包”后的新宠。其价格亲民也是关键——2元一个的黄油年糕，相比动辄几十元的泡芙、吐司，更接地气。
然而，这种热度往往来得快去得也快。短短6到8个月，黄油年糕的生命周期便接近尾声。从产业链看，其制作门槛并不高，预拌粉、机器、模具一应俱全，操作流程标准化，口感差异仅20%左右。这意味着谁都能做、谁都能卖，产品同质化严重，难以形成品牌护城河。
更关键的是，黄油年糕虽然美味，但热量惊人。加上芋泥、肉松、蛋黄等配料，吃一块就相当于摄入了三碗米饭的能量。这对越来越注重健康饮食的年轻人来说，很容易被打入“高热量黑名单”。
除了黄油年糕，一些网红餐厅也曾推出黄油煎蘑菇、黄油拌饭等新品，试图拓展黄油消费场景，但这些尝试始终停留在小众圈层，未能真正进入普通家庭厨房。一方面，中国人习惯将奶制品加热食用，而冷吃黄油抹面包的方式并不符合多数人的饮食习惯；另一方面，黄油的健康风险也让不少人望而却步。
动物黄油的饱和脂肪含量超过80%，长期摄入可能增加心血管疾病风险；而人造黄油虽然减少了饱和脂肪，但加工过程中产生的反式脂肪酸对身体的危害更大。此外，在国际饮食文化交流中，口味本就是见仁见智的事。中国人爱吃皮蛋，西方人却觉得恶心；瑞典人爱吃鲱鱼罐头，中国人闻了就想吐。饮食文化没有高低之分，只是习惯不同。
中国人不吃黄油，并非排斥西方文化，而是在现有的饮食结构、健康认知和消费习惯中，黄油确实没有太大优势。至于未来是否会普及，那得看中国是否能孕育出“吃黄油的土壤”，以及是否会形成属于自己的“黄油文化”。
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